Жизнь в племени Гереро

В Африке говорят: «Кто не путешествовал, тот не знает ценности людей!» Я достаточно путешествовал по Африке и однажды оказался в глухих краях у масаев.  Эти люди меня настолько поразили, что я решил: Все, в следующий раз еду жить в племена.  Выбрал страну –  ей оказалась Намибия: очень интересная страна в плане племен и народов. Она обрела независимость лишь 21 марта 1990 года. Так что Намибия с Украиной, можно сказать, ровесники; но за это время она успела войти в пятерку самых развитых африканских стран; хотя ее население всего 2 миллиона человек. Зато средняя заработная плата в столице Виндхуке - 300 долларов; а самый дешевый транспорт для бедных - это такси: проезд по городу всего 1 доллар. Я бы сказал так: Намибия — это африканская Европа, или европейская Африка.

Но искал я не цивилизацию, а исчезающие племена, отголоски старой Африки, и я их нашел. А это, поверьте, не так легко.  Чтоб попасть к ним, нужно быть готовым по несколько дней ждать машину, долго ходить пешком, экономить еду и воду, голодать. А главное - искать, ведь их селений не существует на карте. Меня спрашивают: И как, там тебя не съели?  - Да не едят они нас -21 век на дворе!

         Путь всегда начинается из самого бедного района Виндхука, африканских трущоб – Кататура. Перевод сам за себя все скажет: «место где мы не хотим жить». Там стоит побывать, чтобы понять, что есть еще и другая Африка, где нет ни света, ни воды, ни канализации. Зато в округе - идеальнейшая чистота. Поверьте, у нас такую редко где найдешь даже в центре. В племя едешь не просто так, мол, привет братцы, я у вас поживу! Могут ведь раздеть, разуть и выпустить на природу- живи! Заранее оформляю в министерствах бумаги, разрешение на съемку и письма на языке тех племен в которых решил пожить. Очень важно «взять языка» или первым делом найти, так сказать, «Пятницу», чтоб он смог рассказать, кто ты такой и что ты не пришел отбирать последнее, ведь большинство соплеменников даже не умеет читать. Но если тебя приняли, то все - ты полноправный член племени.

        Первыми, к кому я отправился, были гереро.  Занесло меня в глухой поселок Ошияра, находящийся на западе страны, недалеко от ботсванской   границы. Здесь чувствуется близость Калахари и, хотя это бушменские земли, но хозяевами здесь давно стали гереро.   Сюда их вытеснили немцы в период кровопролитной войны 1907-1909 годах. Тогда гереро были истребили на 80%, в живых осталось всего 16 тысяч. Но как говорят гереро: «Дайте нам две коровы и через пару лет у нас их будет сотня».

 Это гордое племя скотоводов добралось и осело здесь лишь в 17 столетии, а пришли они сюда из Восточной Африки, района Великих озер. Часть гереро осели на северо-западе страны, они не поменяли традиций, сейчас их называют химба. А часть отправилась аж за Оранжевую реку (ЮАР), где они натолкнулись на буров и миссионеров. Так гереро переняли европейскую одежду 18-19 веков. Сейчас она смотрится, как настоящая экзотика, тем более в Африке.  Правда, в одежду внесли некоторые изменения, в основном убрав корсет и добавив более ярких цветов. Зато гереро радикально изменили головной убор - из треуголки сделали двухуголку: эти два угла напоминают рога коровы. Мужчинам будет приятно узнать, что рогоносцы у гереро - женщины. Так как эти головные уборы в виде рогов -  носят исключительно женщины, причем, чем длинней эти символические рога, тем богаче муж. Кстати, мужчины гереро носят вполне нормальную европейскую одежду.

Но вернемся в Ошияра, где меня принял самый богатый род в деревне – Купангва. Его глава, Монди Агим, разбогател на стройке в Лондоне. У многих это вызовет изумление, как он туда попал? Да, Монди не знает английского, но он весьма влиятелен в роду Купангва, который насчитывает по всей Намибии, а теперь уже и Британии 170 человек! В Ошияро теперь живет лишь 30 человек, хотя это их колыбель. Агим купил себе трактор, пробил скважину, открыл единственный в деревне магазин и теперь может наслаждается жизнью. Он очень большой, наверное, таким и должен быть глава. И лицо у него очень доброе, несмотря на то, что у него выбит один глаз. Такой себе африканский - «Ганнибал».

     Я поставил палатку у него на просторном дворе, вечером нас посетил деревенский староста, на нем красовалась военная форма времен 1 мировой войны. Эта форма - наследие войны с немцами и гереро ее надевают только в торжественных случаях. Разговор свелся к цели визита, хорошо, что какой никакой переводчик нашелся- Шанана, племянник Агима. Так началось мое изучение деревни. С виду Ошияра незаметна, хотя здесь проживает около 600 человек, 4 – 6 тысячи коров и около 5-6 тысячи коз. Для такого обилия скота нужно пространство для пастбища. Вот село и разбросано на 10-15 километров, хотя это всего 47 дворов, зато животным не тесно. Здесь самый распространенный вид транспорта – осел. Хотя есть и лошади, мне показали одного молодого гереро, который прискакал в Ошияра на лошади, проехав больше 1000 километров.

   Так как здесь чувствуется близость Калахари, то главная проблема здесь – это вода. На все село 4 скважины, из них три частные, причем две в распоряжении у Агима и одна у председателя.  Так что правильней сказать, что скважина всего одна, в центре села, общая. Оттуда и таскают воду, кто на осликах, а кто на горбу. Хотя Агим в воде никому не отказывает, несмотря на то, что из его скважин она подается за счет дизеля. Коровы и козы имеют бесперебойный доступ к воде, сначала за счет пересыхающих речек после сезона дождей, а потом за счет озера, где это вода накапливается. Если вдруг пересохнет озеро, то задействуют скважины. Но это бывает теперь редко, так как после пару серозных засух, жители деревни собрались и углубили озеро.

  Любое утро для гереро начинается на улице, у костра. Здесь встречают рассвет за чашкой чая с молоком, после чего женщины принимаются готовить еду.  Затем в течении дня они трясут калебасы, делая из молока масло, выпускают на пастбище коз и коров, ухаживают за детьми, убирают, стирают, шьют и в перерывах готовят еду. Но это не значит, что они вкалывают как «кузины белошвейки» или как «золушки». Много работы за них выполняют бушмены. У тех ведь вообще ничего нет –дичь давно всю на своих землях выбили. А остальные земли частные: пойдешь охотится на чьих-то коров или коз, до конца жизни не расплатишься.  Поэтому бушмены  вынуждены, чтоб з голоду не умереть, работать теперь на гереро за миску еды. Но о бушменах я вам еще расскажу.

 Что касается ухаживания за коровами и козами, то тут нет разделения обязанностей по половому признаку ими занимаются все. Даже мне довелось поучаствовать в выпасе и дойке коров, лечении коз и отбору козлят. За своим и даже чужим скотом гереро следят очень бережно. И цель тут не в мясе и молоке, так заведено: коровы — это богатство, которое нужно приумножать - живой капитал, с которого капают проценты в виде молока и телят. А еще - это деньги, на базаре корова стоит не меньше тысячи баксов! Закупают коров в огромных количествах на рынках и аукционах ЮАР и Европа.

В Ошияре преимущественно царит натуральный обмен. Так гереро своим соседям бушменам меняют молоко на орехи и разнообразные плоды. Если проходит хороший сезон дождей, то высаживают маис и кукурузу, хотя это бывает редко.  Правда у Агима, благодаря наличию собственной воды, есть приличное кукурузное поле. Кукуруза на окраинах Калахари настоящий деликатес. Я был свидетелем, когда сварили всего 2 кукурузы, одну поднесли мне, другую съел Монди. А еще староста села показал мне настоящую достопримечательность - гордость Ошияры. Это был его поливаемый огород, находящийся за исполинским забором. Там было всего пару грядок моркови, пару - бряка, несколько кустов помидор и чахлое дерево манго. Но для Ошияро - это сады Семирамиды.

   Очень интересно посещать отдаленные герерские роды, которые живут на расстоянии 10-20 километрах от односельчан. У них у всех под боком бушменское поселение, такие себе «спутники». В таких поселках всегда ярко выраженные традиции и даже таинства. Так, употреблять в пищу кислое молоко женщины не могут. Это напиток мужчин, символизирующий мужское семя. Во всех герерских мазанках стоят разные деревянные фетиши, которые отгоняют злых духов. Внутри находится и очаг, он таким образом обогревает, служит освещением и плитой, а его дым   защищает от насекомых. Оригинальный способ здесь придумали печь хлеб. Для этого используют железную бочку. В ней с боку выпиливают дверку, а внутри размещают металлические полочки. На них из теста и пекут хлеб. Причем подкладывая угли под низ бочки и сверху на нее, таким образом хлеб пропекается равномерно со всех сторон.

У здешних гереро коровы пасутся в буше по несколько дней и даже не возвращаются. Я спросил, коров кто-то выпасает? – Нет они у нас умные, прекрасно ориентируются на местности, поэтому пасутся сами. – А как же хищники? – Единственные для коров хищники –это бушмены. – Только они могут охотится на коров, поэтому мы стараемся их контролировать.

Я уже успел заметить, что здесь слово бушмен и голод давно синонимы. Ведь у здешних бушменов вообще ничего нет – крупную дичь давно всю на своих землях выбили. А остальные земли частные, пойдешь охотится на чьих-то коров или коз, то если поймают -до конца жизни не расплатишься.  Вот поэтому бушмены вынуждены чтоб с голоду не умереть работать на гереро за миску еды.

 Гереро говорят, что если б не они, то бушмены уже б давно с голоду умерли. Может, это и так, поскольку им действительно есть нечего. Но и гереро немного лукавят. Так как они опасаются за своих коров и коз.  Часто бывали случаи, что бушмены из-за голода просто пойдут в буш и убьют чью-то корову, терять им кроме жизни уже нечего. Съедят ее, а ты потом пойди, найди кто ее съел. Так что эти своего рода подкармливания - хоть какая-никакая гарантия того, что коровы будут целы, а в доме чисто и убрано. Таким образом получается: «и волки сыты, и овцы целы».

Я видел, как бушменские дети целыми днями коровий навоз месили, а гереро из него дом строили. В этом строительстве я тоже принял участие и даже руку приложил: под чутким герерским руководством учился производить отделочно -навозные работы.  Гереро дом строят сами, бушменам не доверяют, опыта строительства у тех нет. А начинается все с вкапывания четырех небольших стволов деревьев- это стены на них крепится переплетенный деревянный каркас из веток поменьше. Сверху крепится соломенная, или жестяная крыша. После чего наносятся стены, процесс трудоемкий стройка продолжается ровно столько на сколько хватает навоза. Навозно –земляные стены наносятся тщательно на деревянный каркас, снаружи в середине и внутри. Итого три слоя. Это надо видеть: работают профессионалы без мастерка,одними руками, но так словно дом заштукатурили. Молодцы!Кстати, в Ошияра появилось и очень модное строительное ноу-хау – дома из самодельного кирпича песчаника. И в этом процессе я тоже себя успел испытать. А добывается он так: несколько людей объединившись в коллектив начали работать: снимают слой дерна, оголяют породу; потом тяжелым, заточенным ломом, в виде долота она рубится; после чего ее же этим ломом разбивают на куски - это предварительные заготовки кирпичей. Дальше затачивают мачете и с сего помощью обтесываются плоскости и выравниваются углы. Правда стандарта нет- один кирпич больше, другой меньше. Три человека в день таким образом добывают 120-160 кирпичей. И продают их по 1 намибийскому доллару.  В день на человека это составляет – 5-8 американских долларов. При этом, для села это считаются неплохие деньги. Теперь представьте, что таким бизнесом в селе занимается всего 3 человека! Хотя в деревне 80% безработных. Я спрашивал у мужиков и здоровых парней: Что вы целыми днями делаете? – Спим, работы то нет?! Понятно, откуда она возьмётся? Лучше спать у печи, чем добывать кирпичи.

По воскресеньям много герерских семей собираются на службу. Служба проходит в центре села, под деревом, поскольку храма в деревне - попросту нет. Дерево и выложенный под ним круг из камней и есть церковь. Гереро говорят: «Главное не стены, пусть лучше их не будет, зато сердце будет открытым». Даже некоторые бушмены приходят, ведь дерево и камни для них символ природы вполне понятны, а что там читают Евангелия, им до этого дела нет. Для нарядного председателя и уважаемых гереро приносятся специально стулья.  Остальные, в перерывах между молитвами, располагаются на земле.  Гереро знали, что через пару дней их покину, поэтому устроили мне незабываемый концерт из народных песен и танцев. Песни, как у нас в селе, как затянут, только на языке ошигереро. Очень интересные танцы, они не быстрые - попробуй в 5-10 огромных юбках потанцевать. Зато ритмом служат не инструменты и не барабаны, а обыкновенные доски, которые гереро матроны привязывают к одной ноге и стучат ими об землю, получается что-то вроде громких ритмичных хлопков.

Мне довелось пожить среди удивительного и гордого племени гереро. Я будто оказался в 18 -19 веке, но я знал, что впереди меня ждут еще уникальные народы, я словно попал в машину времени и я отправился дальше в путь!