Хай живе Туніс!

Асфальтована траса у Дузі закінчується перед величезними воротами; за ними простягається безкрає і дике царство піску, яке одночасно і заворожує, і лякає. Дуз ще називають воротами до Сахари. Ми щойно прокотилися нею на верблюдах, та ще й під час піщаної бурі! Така подорож запам'ятається на все життя. Місто, власне кажучи, і відомий своїми «ворітами» на пустелю, верблюдами і фініками. Щорічно наприкінці грудня сюди з'їжджаються учасники та глядачі на знаменитий "Фестиваль Сахари". Тут проводяться різні національні уявлення: собачі біги, змагання пісень та танців, але головною його родзинкою є перегони на верблюдах. У них беруть участь білі, «перегонові» верблюди – мегарі. На перегони їх доставляють із усіх країн Північної Африки: Єгипту, Лівії, Алжиру, Марокко і навіть із Франції. Дистанція забігу – 42 км, а замість традиційного стадіону перед учасниками перегонів простягаються безкраї піски Сахари, якими ми щойно покаталися на «кораблях» пустелі.

Отже, ми, задоволені і веселі, з ніг до голови припорошені піском, наче побували в піщаному душі, зате із запасом яскравих вражень, пересідаємо з верблюдів в автомобіль. Від пісків Сахари і починається наша подорож Тунісом у знамените колись місто Карфаген. Проїхавши трохи більше 100 кілометрів на північ від Дуза, ми опинилися в горбистій місцевості Матмата. Здалеку вона здається мертвою: ні людей, ні будівель - неживий пейзаж, як із фільму «Зоряні війни». Несподівано, на черговому повороті, ми побачили супутникові тарілки, що стирчали з-за пагорбів, а придивившись, розглянули і печерні житла біля самої дороги. Це були будинки легендарних та загадкових місцевих жителів – троглодитів. Саме цим словом вже лякати дітей можна! Воно давно перетворилося на образливе прізвисько. Ну ти й троглодить, пам'ятаю, говорили мене в дитинстві, коли я обжирався. Це слово мені ще з тих часів і запам'яталося – воно здавалося схожим на час циклопів та кентаврів. Ось мені і випав шанс подивитися, що за легендарні ненажери ці троглодити.

Римський історик Плінії Старший, посилаючись на вченого африканського царя Юбу, переказував легенду відкриття топаза: «Кажуть, що одного разу плем'я жахливих троглодитів у пошуках їжі почало викопувати коріння диких трав і випадково відкрило чудовий камінь, схожий на застиглу сльозу». Найбільше в його повідомленні на себе звертає увагу фраза «плем'я жахливих троглодитів», прямо мороз по шкірі, чи часом не людожери вони?

І ось ми паркуємось біля однієї з обжитих печер, несміливо виходимо з машини. І тут нас у входу зустрічає привітний дядечко. Йому хліба та солі в руках не вистачає, він нам щиро посміхається і чемно запрошує нас до печери. Ну, ми й пішли. Після такого запрошення важко собі уявити, що там уже кипить котел і на нас чекають страшенно голодні троглодити. Над входом у печеру зображена рибка – символ, що захищає від пристріту. Напевно, щоб ніхто з туристів не наврочив такі печерні апартаменти. Далі – п'ятиметровий підземний тунель, – і ми у внутрішньому дворику, більше схожому на дно великої криниці. Яскраве сонячне світло тут удосталь. Він проникає зверху, у різні боки розходяться підземні кімнатки-відгалуження, одно-, а іноді й двоярусні. До речі, колись троглодити населяли не лише територію Тунісу, а й Ефіопію, Малі та інші країни. «Троглодитизм» у давнину означав зовсім не обжерливість, а будівництво печер для проживання і був поширений у всьому світі. Навіть у Франції, в долині річки Луари, можна знайти міста і села, жителі яких вважають себе нащадками троглодитів. Та й у Туреччині, у Каппадокії, досі деякі люди живуть у печерах.

Туніські троглодити успадкували цю звичку проживання в печерах від своїх предків — стародавнього племені берберів, що населяли ці території близько півтори тисячі років тому. Їхні дивовижні житла видовбані в крейдяних гротах і практично непомітні. Вони довго служили матматским берберам надійним притулком від різних завойовників. Житлова криза троглодитам не страшна: на околицях Матмати розкидано 900 печер, з населенням, що проживає в них, всього три тисячі осіб.

І ось нас зустрічає гостинна господиня. Вона, як і в давні часи, багато робить своїми руками. Кам'яними жорнами перемелює зерно, замішує тісто і у великому глиняному горщику, на вогні, пече коржики. І просить нас скуштувати їх, з медом та чаєм. Ми не відмовляємося, жуємо і п'ємо чай, а я дивлюся на цю картину та згадую дитинство! Мені смішно! Троглодити – це ж ми! Подумати тільки, як ми можемо жити в готелі? Їмо за трьох, а тут зовсім інша картина. Їжа у печерних мешканців скромна та дуже проста. Так ні, ми ще й коржики з медом перетоптали все до єдиної! І хто ми після цього? Віни-пухи в гостях у Кролика, з принципом: «Хто ходить у гості вранці, той чинить мудро, тарам парам, парам тарам, на те воно і ранок!» Посиділи, подивилися, перевірили, чи ми всі з'їли. Уточнили: ще щось є? – Ні? Ну все, нам час! А на прощання ми залишили з монети! Потім зайшли для порівняння до іншої печери. Побут небагатих родиною дуже скидається на сільський. Сім'ї багатше обзаводяться холодильниками, телевізорами, супутниковими антенами і навіть водопроводом, за який платять по лічильнику. Таким чином, троглодити почуваються цілком комфортно, особливо спекотним літом, коли печера дарує бажану прохолоду. Для багатьох такий спосіб життя дуже прибутковий, тому що гроші привозимо ми – туристи.

Підприємливі тунісці, усвідомивши потенціал Матмати, перетворили частину гротів на ресторанчики та невеликі готелі. Один такий троглодитський готель з'явився після зйомок фільму «Зоряні війни». У ній так і залишилися деякі декорації, і здається, що ти опинився в далекій галактиці на планеті Татуїн. Вивчивши такий незвичайний спосіб життя, ми знову ґрунтовно зголодніли; і це після троглодитського чайка з коржами, треба зауважити, стандартного сніданку! Ми засіли в підземному ресторанчику та ґрунтовно підкріпилися національними стравами: супом, кус-кусом та десертом. І усвідомивши, що більше нічого не дадуть, ми збиралися, згадавши, що нам час! І, нарешті, попрощалися з троглодитами та попрямували до узбережжя.

Наступною нашою зупинкою стало курортне місто Монастір. Як не дивно, у назві міста відчувається сильний вплив християнства. Справа в тому, що у V столітті нашої ери візантійці звели тут потужну фортецю для захисту торговельного порту. Гарнізон складали воїни-ченці, яких називали словом грецького походження – "монастер". Звідси й назва міста. Про арабський період історії досі нагадує старовинна фортеця Рібат і "Медіна" - середньовічне арабське місто з міською фортечною стіною, торговими рядами, базарами, кафе і ресторанами.

Монастир вважається історичним та культурним центром Тунісу. Одна з його головних визначних пам'яток - потужна фортеця Рібат, побудована арабами у VIII столітті. Кажуть, з висоти її стін відкривається вражаюча панорама міста та піщаних пляжів. Забираюсь подивитися і втрачаю дар мови! Такий собі, а-ля-Майями бич. Аж дух захоплює, коли дивишся на набережну із шикарними пляжами. А з іншого боку фортеці добре проглядається великий священний цвинтар Куббу. Бути похованим на ньому для тунісців вважається великою честю. На цьому цвинтарі знаходиться мечеть імама мусульманського священнослужителя XII століття Сіді Алі ель-Мезері. Про цю мечеть ходить багато легенд. Кажуть, що хвора дитина, яка побувала тут, обов'язково зцілиться. Паралельно мечеті та цвинтарі розташована центральна площа Монастира, а вдалині височить величний і дуже гарний мавзолей президента Хабіба Бургіби. І ось я крокую широкою площею прямо до нього. Слід зазначити, що у цей мавзолей має місце безперервне туристичне паломництво. Московському мавзолею таке й не снилося. Туди і назад проходять цілі групи молоді, сім'ї з дітьми та літні парочки. Та й мавзолей, збудований у 1663 році, одразу вражає, не те що наш на Червоній площі. Не помітити його неможливо. Чесно кажучи, я одразу й уявити не міг, що це мавзолей! Думав – розкішний палац! А що можна подумати, коли бачиш перед собою величезний позолочений купол, стіни з різьбленого каменю, прикрашеного коралами та блакитною керамікою, різьблені арки, мармур під ногами, два високі мінарети, теж з мармуру. Сам мавзолей - зеленого кольору, з одним великим золотим куполом і з трьома меншими куполами. Їх звели на честь першої дружини президента, його матері та батька, які теж спочивають тут. Не дивно, що мавзолей Бургіби та фортеця Рібат послужили декораціями для численних фільмів, таких як: «Анжеліка і султан», «Ісус з Назарета» з Клаудією Кардинале (до речі, уродженкою Тунісу), «Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега» Фордом. Дивлячись на все це, чешу потилицю і думаю: чому Монастир такий помпезний? Виявляється, це рідне місто першого президента Тунісу – Хабіба Бургіба. Загалом, як ви розумієте, Монастир будувався з розмахом і на виріст.

За 6 кілометрів від центру Монастира знаходиться курортний район Сканес. Тут у готелі Royal Thalassa Monastir знаходиться найбільший у Тунісі центр таласотерапії. Після пустелі, після спеки і довгої дороги, нам запропонували в ньому кайфонуть - так би мовити, поталасувати. Мабуть, думали, що ми відмовимося. Але куди там, Люба відразу заявила - "Давайте поталасимо!" І ось вісім наших тіл окупували весь центральний басейн. Ми потрапили до Раю! Ось це ми настали. Гостинні співробітники чекали, а ми кайфували, куштували всі види підводного масажу. У результаті співробітники втратили терпіння і пішли. А ми під струменями полоскали ножачки, ручачки. спинку, попочку, ну і так далі. Після такого блаженства зразу стало зрозуміло, чому сюди на лікування приїжджають з усієї Європи. Тут працюють найкращі туніські та французькі фахівці. Для людей немолодих – тут просто Рай. Ні шуму, ні гамма, омолодження, лікування та повна безтурботність. А для молоді – будь ласка: Монастир чи мега-курортне місто Сус.

Вранці ми в'їжджаємо у велике, квітуче прибережне місто Сусс. Дивишся на нього і тобі здається, що в ньому є все! Все сплелося воєдино. Вся принадність Сходу, зі старою Медіною та місцевим колоритом та комфорт європейського рівня, з бутіками, вишуканими готелями, ресторанами та нічними клубами. Мене так і тягне прогулятися Медіною Суса. І ось я – серед строкатих східних лавок та базарів. Через п'ять хвилин голова починає кружляти від східної різноманітності. Несподівано переді мною зростає Велика мечеть. Фортеці-храми та монастирі я бачив часто, а ось фортеця-мечеть - вперше! Її побудували в 851 році і спочатку вона мала дві окремі бойові вежі, що охороняли вхід у морську гавань. Потужні, оснащені бійницями стіни двору мечеті з трьох боків прикрашені високими напівкруглими арками, а стіни арки прикрашені складним візерунком. Куполи ж на мінаретах були добудовані набагато пізніше.

Біля мечеті знаходиться фортеця, вона була збудована 859 р. на місці старої візантійської фортеці. Знаменита вона своєю 30-ти метровою вежею «Фата». Це одна з найдавніших веж у Північній Африці. Звідси відкриваються чудові панорамні види. Не дивно, що вежа Фата досі виконує функції маяка. Але туди я не подався, якось перехотілося, коли я дізнався, що частина фортеці зайнята муніципальною в'язницею.

Їдеш далі і зі Сходу потрапляєш до Європи. Навколо: торгові центри з вітринами відомих брендів. Особливо пахне Європою у знаменитому порту Ель-Кантаурі. Потрапляєш у нього, і здається, що в Сусі яхт та катерів більше, ніж машин на вулиці. Дивлячись на цю красу, важко повірити, що місту вже понад 3000 років. Вчені стверджують, що Сус навіть старший від знаменитого Карфагена.

Кажуть, на західній околиці Сус є знамениті катакомби раннього християнства! Це розмаїття підземних галерей було прокладено III-IV ст. у м'якій породі місцевих скель. На сьогоднішній день із чотирьох основних шахт відкопано три. Усі знахідки, зроблені дома розкопок, виставлені у музеї. Загалом у нішах катакомб було поховано понад 15 000 осіб. Катакомби виконували функцію цвинтаря, а якщо в тому була необхідність, служили надійним укриттям. Адже їх вперше і виявили тільки в 1888 році! Ніші в них часто прорубувалися один над одним, а після того, як у них укладали тіла, вони закривалися мармуровими панелями або закладалися плитками. Туристи можуть оглянути лише невелику частину катакомб, там, де склепіння підземних коридорів було укріплено і не загрожує обвалом. Місцеві про довжину четвертої катакомби розповідають цікаву «байку»: нібито по ній… Ні, розкажу її згодом.

І ось я знову в дорозі: милуюсь околицями Сусса і всього східного регіону, знаменитих своїми оливковими плантаціями. На просторій території 250 000 гектарів виростають і плодоносять 50 мільйонів дерев. Оливкові дерева тут дуже цінують, їх навіть передають у спадок. З одного дерева в середньому збирають 300 кілограмів оливок. А це дуже великий дохід. Невеликий за площею Туніс займає 3-тє місце у світі з експорту оливок! Володіючи тільки 10 оливковими деревами, вже можна сяк-так прожити. А у когось їх 50, 100, 1000 тощо, такому щасливчику взагалі можна не працювати.

Повз ці, здавалося б, нескінченні плантації оливок ми попрямували в невелике місто Ель-Джем. Колись він був найбільшим містом Африканської провінції. Час його заснування досі точно не визначений. Відомо лише, першими жителями міста були бербери, а сам Ель-Джем називався Тисдрус. У III столітті, під пануванням римлян, місто сягає найвищого розквіту. На той час тут виробляють найкращу в країні оливкову олію. Але масло маслом, а саме римлянам сучасний Ель-Джем завдячує появою колізею, другого у світі за величиною, після римського. Але на відміну від римського, та й усіх інших, він найкращий за рівнем безпеки. У довжину він сягає 138 метрів, завширшки 114 метрів. Така громадина вміщала 35-40 тис. глядачів! Навіть зараз висота його триповерхових арок дуже вражає, досягаючи 36 метрів. Вже здалеку, на під'їзді до міста, десь за п'ять кілометрів, мені стає зрозуміло, що це найвища будівля у всьому місті! Адже на дворі не ІІІ століття, коли його будували, а ХХІ! У 240 році римляни побудували амфітеатр, щоб переконати берберів, що Рим не занепав. Так би мовити, пилюку в очі пустили, і це їм вдалося. Щиро кажучи, я б і сам у це повірив. А що відчували тоді стародавні бербери, побачивши цей колос? Я не знаю. Мабуть, трепет і ще раз тремтіння? Я проходжу під величезними склепінчастими галереями і східцями піднімаюсь до посадкових місць. Навколо - світ безмовного каменю, що зберігає пам'ять про жорстокі гладіаторські бої і роздертих тварин рабів. Як ви розумієте, у складні для Римської імперії часи, щоб відволікти народ від насущних проблем, потрібно було небагато: «Хліба та видовищ». Я не проводитиму аналогій із сучасністю. Гладіатори і раби могли битися і вмирати протягом тижнів, потім пісок висихав і тут же влаштовували вистави, концерти та міські збори. Дивно, але Ель Джем приносив смерть не тільки заради забави. Його використовували бербери, що повстали проти римлян, як неприступну фортецю. Досі вважається, що каміння, з якого споруджувався амфітеатр, надають йому особливої сили. Місцеві жителі вірять, що вони «заговорені від скорпіонів» і вважають за корисне для свого житла виламати шматочок. І це при тому, що Ель-Джем знаходиться під охороною ЮНЕСКО, як найкращий у світі!

Для повного занурення в античну атмосферу варто відвідати підземну частину Ель Джема. Тут містилися гладіатори, раби та звірі. Звідси їх на спеціальних витягах доставляли на сцену. Петляю тут темними коридорами і згадую одну з розповіданих мені легенд про те, що Ель-Джем був пов'язаний підземним тунелем з катакомбами в Сусі, і ним міг пройти слон! Я зупиняюся перед виходом на арену, дивлюся, і все здається таким знайомим. Це все я вже десь бачив. Але де? Ну звичайно ж, це та сама арена знаменитих боїв із фільму «Гладіатор» Стівена Спілберга. Як мені не хочеться йти звідси, я чекаю, що ось-ось з'явиться на арені непереможний Максимус. Але все ж таки час, час продовжити шлях.

Ми знову їдемо серед оливкових гаїв, а мене тягне до моря! Мені говорять. - Потерпи до Хаммамета, там є всі умови для купання та вишуканого відпочинку. А що за місто? - Запитую я у гіда. Та він у нас зовсім молодий, йому лише 500 років. Ну так, за туніськими мірками це місто-дитина. Спочатку місто мало назву Неаполіс, але згодом воно отримало свою нинішню назву Хаммамет - "місце для купання", що й визначило його майбутню курортно-туристичну долю. Це один із наймальовничіших курортів Тунісу, де будинки та готелі практично не видно під покровом зелені та дерев. Кажуть, ще римські солдати приїжджали до Хаммамету лікувати свої рани. Наступними європейцями, які відкрили собі це дивовижне місце, були французькі письменники Флобер і Мопассан. У Хаммаметі також побували Франсуаза Саган, Уайльд, Черчілль, король Георг VI, американський президент Ейзенхауер. Що казати, приємно усвідомлювати, що тепер у нього приїхав і я! До речі, досі Хаммамет залишається улюбленим курортом Софі Лорен.

Чудовий курорт Хаммамет почав розвиватися в 20-х роках минулого століття - тоді румунський аристократ Джорж Себастіан побудував тут незвичайну віллу в мавританському стилі, яку відомий архітектор Френк Ллойд Райт назвав однією з найкрасивіших у світі. У саду вілли розташовано римський театр, де щорічно проводиться Міжнародний фестиваль мистецтв. У Хаммаметі знаходиться туніський «Дісней ленд» - парк атракціонів "Картаж Ленд", справжній рай для любителів екстремальних водних пригод. На вході в нього мене зустрічає озброєний загін Ганнібала на бойових слонах у натуральну величину. Можу уявити, які тут веселощі дітям, а заразом і їхнім батькам. А я ввечері, після прогулянки містом, йду купатися і споглядати чудову картину заходу сонця.

Нам усім так не терпілося поглянути на руїни Карфагена, адже ми подорожували дивовижними землями, що колись належали стародавньому могутньому державі-супернику Риму - Карфагену. І ось, з самого ранку, ми в'їжджаємо в однойменну столицю Тунісу, в якій, власне, й перебувають руїни знаменитого Карфагена. Мене мучить одне питання – у перекладі з фінікійського слово Карфаген означає «Новий». Але який же він «новий», якщо місто виникло далекого 750 року до н.е.? Розгадка – у давній легенді. Згідно з нею, Карфаген заснувала цариця Дідона, що втекла з міста Тіра після того, як її брат, могутній цар, убив її чоловіка, щоб заволодіти його багатством. Їй бербери дозволили зайняти стільки землі, скільки покриє одна бичача шкура. Дідона пішла на хитрість: розрізавши шкуру на вузькі ремені та зшивши їх за ніч, вона обгородила велике поле. Можливо тому головна цитадель міста мала назву Бірса, що в перекладі означає “шкура”.

У III столітті до нашої ери у місті вже мешкало близько 700 тисяч людей. Потрійні фортечні стіни оточували Карфаген. Армія складалася в основному з найманців, налічувала кілька сотень тисяч воїнів і мала: метальні та облогові машини, колісниці, а також бойових слонів. Вчені схиляються до того, що Троянський кінь - це не що інше, як машина облоги фінікійців - легендарного морського народу, засновника Карфагена.

І ось я на березі Середземного моря прогулююсь величними стародавніми руїнами, але оглянути все неможливо. На частині об'єктів досі йдуть розкопки, деякі знаходяться на території президентської резиденції, а решта розкидана на величезній території. Можливо, до цих решток колон торкався знаменитий полководець Ганнібал. Я впевнений, що він так само, як і я, милувався античними статуями, що стоять тут. Але римляни не пощадили його місто, залишивши нам лише ці руїни. Вони не вибачили йому походів на Рим. А коли Ганнібал з невеликою армією стояв біля воріт Риму і просив підкріплення, йому відповіли: - Навіщо тобі армія, ти й так перемагаєш! Так, він перемагав, та ще й як! Його перемоги назавжди увійшли до військової історії. Апогеєм його слави була битва при Каннах, коли його двадцятитисячна армія у відкритому бою вщент розбила стотисячну римську армію. Але історія не знає слів «якби». Як результат, після трирічної римської облоги Карфаген був узятий. А найвпливовіший римський сенатор Катон Старший став наполягати на необхідності знищення Карфагена. Свої виступи в сенаті він незмінно завершував знаменитою фразою: "Карфаген має бути зруйнований". У результаті йому вдалося наполягти на своєму, і Карфаген просто стерли з лиця землі, більше того, всю землю довкола посипали сіллю. Тому від тієї доби і залишилося так мало руїн. Ми пів дня досліджували руїни, відвідуючи підвали лазень, фундамент будинку розпусти, руїни фортеці та інші залишки будівель, дивуючись і захоплюючись багатством Карфагена і Тунісу.

Я стою на пагорбах Бірси та оглядаю руїни Карфагена. Колись тут закінчився останній Восьмий хрестовий похід. 1270 року король Франції Людовік IX привів сюди війська хрестоносців. Але вони не затрималися: через епідемію помер спочатку син Людовіка - Трістан, а згодом і сам король! Незабаром після кончини короля, на вимогу всієї Європи, Папа Римський Боніфацій VIII оголосив Людовіка IX святим і канонізував його.

Дивно, але тут, на околиці Тунісу, у невеликому селі Сіді Бу Саїд також вірять у Святого Людовіка. За легендою, святий Луї не помер на пагорбах Бірси, а залишив французьку армію, одружився з берберською дівчиною і став місцевим святим Бу Саїдом! Він прославився як зцілюючий ревматизм і гіпнотизуючий скорпіонів. Однак інші джерела пов'язують історію назви андалузького села Сіді Бу Саїд, що розташувалося на горі Ель Манар, з паломником на ім'я Абу Саїд Ель Беджі. Повертаючись із Мекки, він був вражений красою цього місця та залишився тут жити. Протягом багатьох років він вкладав душу та величезні гроші у будівництво села. Віртуозно вигнуті бруковані вулички на тлі біло-блакитних будинків в арабо-андалузькому стилі, з масивними кованими дверима, з величезними кактусами та апельсиновими деревами, що ростуть прямо на тротуарах - це і є знаменитий Сіді Бу Саїд. Це безперечно одне з найкрасивіших місць у Тунісі, це містечко – райське місце для художників, письменників, богеми, а також романтиків та закоханих.

Корсари зробили Сіді Бу Саїд своїм символом, центром антихристиянського піратства з метою захисту узбережжя від хрестоносців. Незважаючи на те, що Чарльз V з 1535 по 1574 тримав тут іспанський гарнізон, в якому служили предки Сервантеса, автора "Дон Кіхота", християнам був закритий доступ до міста до 1820 року. Можна сказати, що саме з цього часу він і став однією з головних туристичних Мек у Тунісі.

Тоді, та й зараз, мальовничість міста підтримується муніципалітетом: щоб не псувати його краси, французів змусили прокласти електро та телефонні кабелі під землею. А мешканців та домовласників навіть штрафують, якщо їх вдається викрити у тому, що вони щороку не білять свої будинки і не фарбують вікна блакитною фарбою.

У прогулянці по місту варто дійти до відкритого кафе Натт, випити чашку м'ятного чаю, посидіти і помилуватися чудовим краєвидом на бухту та узбережжя.

  Ми збиралися відвідати та знаменитий музей Bardo. Але його, на жаль, цього дня було закрито. Нічого, якщо будете у Тунісі – зробите це за нас! Кажуть, у музеї є найбільша в Африці колекція стародавніх мозаїк. Як говорили римляни: Ars longa, vita brevis – життя коротке, мистецтво вічне! У залах зібрані античні статуї, знайдені під час розкопок у різних містах Тунісу. В одному залі знаходиться найбільший із фрагментів стародавньої мозаїки - 56 квадратних метрів. А мозаїк, дрібніших за розміром, у музеї просто не порахувати: на них майстерно зображені сцени з повсякденного життя городян, що підкуповують своєю простотою, подвиги героїв та звершення богів.

Якоюсь мірою ми, як і Ганнібал, теж здійснили подвиг. Звичайно, не такий великий, ми не подолали на слонах Альпи, але ми за 4 дні постаралися відкрити для себе дивовижну країну. Хоча зараз мені здається, що все-таки ми лише прочинили двері до Тунісу, але тепер він буде манити нас до себе завжди!