Обережно, фотографе, це - дика Африка!

Нас троє, ми втомлені та голодні, зупиняємось у нерішучості перед табличкою «Обережно, дикі тварини!». Перед нами – лякаюча, повна незнайомих звуків, стіна африканського тропічного лісу. Ми, нерішуче, вступаємо в царство диких тварин. На вузькій стежці – сотні слідів звірів та їх життєдіяльності. Провідник Джозеф одразу попередив: Я хочу жити! Якщо на дорогу вийдуть слони чи буйволи, кидайте рюкзаки і, не оглядаючись, біжіть! Так ця стежка стала тією ниткою, яка поєднувала нас зі звичним світом. Ми кидалися в бік, коли в гігантських чагарниках бамбука слони ламали стебла. Знесилені й змучені дорогою, лягали відпочивати і чули за спиною, в зеленій гущавині, гурчання і кроки гігантів, тріск гілок, схвильовані крики мавп і постійно відчували на собі чийсь погляд. Навколо був цікавий, сповнений небезпеки і водночас чарівний світ дикої природи. Саме тоді я переборов свій страх, дістав фотоапарат і увійшов до цього світу. З того часу я намагався весь час бути якомога ближче до нього та його мешканців – диких тварин Африки.

Сафарі на джипах – це добре, але потім – набридає, хочеться відчинити двері та вийти, а точніше, навіть не сідати. У машині може сподобатися тому, хто ніколи не ходив пішки у джунглях серед тварин, на щастя, я на сафарі став ходити пішки раніше, ніж потрапив до салону джипа. І тут постає питання: а чи не небезпечно це? Адже в Африці - горили, леви, слони та крокодили, і різна дрібниця під ногами? Звичайно ж є ризик, що тебе хтось чіпне, розчавить, вкусить або чогось доброго з'їсть, але, якщо подумати, ми ризикуємо і потрапити в аварію, їдучи машиною, тією ж Африкою, або, скажімо, напоротися на бандитів у центрі міста . Я переконався на власній шкурі, що тут найбільша небезпека походить не від тварин, а від людини. Якось, за один вечір, на річці Замбезі на мене напали і люди, і слон. Так от, якщо слон хотів мене тільки відлякати, то місцеві мали намір і пограбувати, і вбити, і я, не замислюючись, стрибнув би в Замбезі, до крокодилів, аби не потрапити до них у руки, але на щастя мене врятували мої швидкі ноги. .

Але повернемось до тварин. Як мені вдається ходити серед них пішки? Адже більшість звірів збереглися лише у національних парках? Так от, у багатьох парках, навіть у знаменитому кратері Нгоронгоро в Танзанії, де на порівняно невеликій площі зосереджено 20 тисяч ссавців, включаючи слонів, левів, гієн, носорогів, леопардів, буйволів та ін., можна ходити в супроводі озброєного рейну деяких – просто з місцевим гідом. Пробним плацдармом для мене стало озеро Наіваша у Кенії – справжній рай для піших прогулянок. Тут багато тварин настільки звикли до сусідства людей, до них можна наблизитися на відстань всього в 10-15 метрів; при цьому жирафи, антилопи та зебри будуть як ні в чому не бувало продовжувати пастись, зрідка на вас поглядаючи. Єдине, кого тут варто побоюватися, то це бегемотів, буйволів і леопардів. І якщо при зустрічі з бегемотом на березі головне - не опинитися між ним і водоймою, то, зустрівшись з буйволом, важливо примудритися не опинитися на його рогах. Недарма мисливці називають буйвола однією з найнебезпечніших тварин в Африці. І мені пощастило зустріти їх одним із перших, ще на горі Кенія. Вони з самого ранку паслися навколо мого намету, але поки вони не пішли, своєї брезентової «фортеці» я не покинув. А ось на схилах вулкана Лонгонот, куди я вирішив піднятися з чистої цікавості, я зустрівся віч-на-віч із цими «танками» савани. На моє щастя, я з'явився так несподівано, що вони злякалися мене раніше, ніж я їх. Мені бігти було нікуди, я йшов краєм 100-метрового урвища, а ось вони пустилися втікати вниз схилом, ламаючи чагарник на своєму шляху. Я ще подумав, кого вони так бояться, невже мене? Чи, може, за моєю спиною причаївся леопард? І справді, невдовзі на цій же стежці я знайшов свіжі сліди леопарда: тварини, виявляється, часто віддають перевагу протореним стежкам бурілому. Цими слідами мені довелося йти два кілометри і в глибині душі сподіватися, що я його не наздожену, і взагалі, що він сьогодні ситий і їсти мене не буде.

Це були мої перші несподівані зустрічі із небезпечними дикими тваринами. Після цього, перед тим, як здійснити пішу прогулянку, я завжди намагався передбачити, кого я можу зустріти. У знаменитому кратері Нгоронгоро я збирався в похід по савані, до діючих кратерів і вже мріяв про майбутні зустрічі з левами, слонами, носорогами і не тільки, але мій провідник-рейнджер, незважаючи на те, що був озброєний гвинтівкою, не поділяв мого ентузіазму, моя ідея пішого тижневого походу повністю провалилася. Як це не банально, але довелося дивитися на звірів із вікна автомобіля. Для мене ця історія послужила добрим уроком, але я не здавався. Мені вдалося знайти маса-аборигена і ми вирушили в дорогу. Ні, леви, слони і леопарди нас не чекали, ми пішли на зустріч з богом Ленгаї, але це вже інша історія. Подібних історій із тваринами багато, я шукав на берегах Замбезі слонів, а знаходив крокодилів, шукав крокодилів, а знаходив слонів. Одного разу я так захопився пошуками слонів і до того зневірився їх знайти, що вирішив проникнути в слоновий заповідник. Приклад вирішив взяти з кабанчиків-бородавочників. Скажу вам: на диво нахабні особистості. П'ять разів подумають, перш ніж дати вам дорогу. Нахабство їх не знає меж. Деякими містечками вони вештаються, як у себе вдома.

Переді мною – величезні залізні ворота. У дві сторони розходиться висока сітка. Зверху над нею кілька рядів натягнутий дріт під напругою. Десь я це вже бачив. - А чи не тут знімали фільм "Парк Юрського періоду"? Страшно відкривати ворота: таке відчуття, що з густих чагарників за тобою стежать очі динозавра. Ігноруючи попереджувальні таблички і переконуючи себе в тому, що нічого страшного тут немає, що це просто слоновий заповідник, я опиняюся всередині. Ось де адреналін! По обидва боки дороги – обгризені та поламані дерева – візитна картка слонів. Метрів через п'ятсот я помічаю першого слона, що пасеться в тіні дерев. Що робити, якщо немає зуму? Кажуть, потрібно максимально наблизитися до об'єкта зйомки, намагаючись зайти з тилу, сподіваючись, що якщо слон нападе, то поки він розвертатиметься, я встигну втекти. Нас поділяло п'ятнадцять метрів. Тварина поводилася спокійно, якщо так можна висловитися про дику 1000-тонну громадину. Що я відчував? Адже це моя перша зустріч із гігантом на такій інтимній відстані. Напевно, це можна порівняти з почуттями наших предків, що зустрічали в степу, з каменем у руці, мамонта. Ось такі почуття змушують йти на контакт з тваринами, причому, не важливо, чи буде це земляна білка, що випрошує у тебе хліба, шакал, якого ввечері ти підгодовуєш, а вночі він краде у тебе взуття або гепард, що загрожує гарний на тебе, якого ти хвилину назад годував із руки. У будь-якому випадку, ти почуватимешся так, ніби з тобою на контакт пішли «інопланетяни». І фото вже не має значення, воно відходить на другий план – важливий контакт.

Ти починаєш вірити в історії Берроуза про Тарзана. І коли ти зустрічаєшся з ним, тебе вже навіть не дивує, що це зовсім не дикун, вихований мавпами, а молода, вродлива, білява дівчина на ім'я Марліз, що стала легендою Намібії. Перед тобою - "Тарзан", "лікар Айболіт" і "мати Тереза" в одній особі. Мета всього її життя – захист диких тварин та бушменів. Все почалося, як у книзі, - з мавпочки: давним-давно, на ферму її батьків у Харнасі, потрапив осиротілий маленький бабуїн. Між Марлізом і ним виникли настільки незвичайні довірчі стосунки, що тепер Марліз просто обожнює мавп. І навіть на її весіллі бабуїни подавали молодятам обручки.

Поступово на ферму стали потрапляти поранені, хворі та осиротілі тварини: гепарди, леви, леопарди, дикі собаки, гієни, каракали, антилопи. Усіх їх Марліз виходила і намагалася повернути дику природу. Але для фермерів хижаки – загроза. Тому було ухвалено рішення перетворити власну ферму на заповідник. Так Харнас став одним із найкращих приватних заповідників Намібії.

Марліз – справді втілення Тарзана. Ніхто окрім неї не наважиться підійти до левів і леопардів, а для неї це немов підійти до домашньої кішки. Просто дивно, як вона знаходить з ними спільну мову? Адже леви не ручні і часто намагаються кинутися на людей, навіть через огорожу. Зізнатися, відчути на собі левову атаку і не здригнутися, навіть коли вас розділяє сітка рабиця, здатний не кожен. А для Марліза немає різниці - що леви, що леопарди, що кошенята. Не зрозуміло, в чому полягає її секрет, можливо, в шаленій любові до тварин, яку вони відчувають. А може, тут щось більше, чого звичайній людині, далекій від природи, вже не зрозуміти?

Навіть мені, який перебуває у вольєрі з гепардами під наглядом Марліз, важко це усвідомити. Ці хижі, красиві кішки дозволяють їй тиснути себе і навіть зовсім не проти, щоб їх приголубити. До мене вони не виявляли такого інтересу, але кішки за своєю натурою дуже цікаві, незабаром їх зацікавив і я, і особливо процес зйомки. По черзі два гепарди понюхали камеру, а потім почали лизати мені руки, муркочучи від задоволення. У цей момент, мені, зізнатися, самому хотілося замуркотіти. Жаль, що такі моменти в житті бувають дуже рідко.

Бути в Африці і не відчути духу пригод - це рівносильно тому, що і зовсім там не бути! Африка швидко змінюється, тепер африканські дітлахи показують левів, слонів і жирафів у клітинах, оскільки вони їх у дикій природі ніколи не бачили; і не побачать! А дедалі більше нечисленні представники диких племен сприймаються як неандертальці, що вимирають. Сумно, але час «дикої Африки» добігає кінця, його не повернути, тож варто поквапитися, інакше вам залишиться тільки читати романи!